Тема: Художественное моделирование на основе
чертежа плечевого изделия
(2 часа)
Цели: 1. Обучающая - сформировать у учащихся
представление о приемах художественного
моделирования.
2.Развивающая - продолжить совершенствовать у
учащихся умения и навыки при выполнении
моделирование на чертеже основе, в частности
конструктивные и фасоновые линии.
3. Воспитательная – воспитание
коммуникативности через организацию работы в
группах, формирование эстетического вкуса у
учащихся.
Тип урока- урок изучения нового материала.
Форма урока – 1. урок лекция
2. урок практическое занятие.
Форма организации учебной деятельности – групповая работа.
Методы обучения – самостоятельная работа учащихся с эскизами моделей в цвете, нанесение конструктивных и фасоновых линий на чертеже основы, выполнение выкроек деталей.
Средства обучения:
1. учебники
2. схемы (их название)
3. таблицы и тд.
1 УРОК
Подготовительный этап урока.
На доске фиксируется тема урока и план изучения нового материала.
ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА
- Моделирование одежды.
- Как перевести вытачку.
- Как построить кокетку.
- Как перевести выточку в шов.
- Как построить подрез.
- Как получить сборку.
- Как построить лиф с драпировкой.
Ход урока
- Организационный момент. Сообщение темы и целей урока.
- Лекция учителя согласно плану с использованием
схем.
Учащиеся фиксируют наиболее важные моменты в рабочих тетрадях. - В конце лекции учитель делает выводы.
Моделирование одежды — это творческий процесс создания новых моделей. Различают два вида моделирования—художественное и техническое.
Художественным (творческим) моделированием
занимаются художники-модельеры Домов моделей,
экспериментальных лабораторий швейных фабрик.
Они создают коллекции моделей, учитывая при этом:
направление моды, назначение модели, для кого эта
модель предназначена, из какой ткани будет
изготавливаться, условия эксплуатации модели,
вид художественной отделки (декоративные
строчки, вышивка, аппликация, тесьма, сутаж и т.
д.), цветовое решение модели, фурнитуру (пуговицы,
пряжки) и аксессуары (сумка, перчатки, шарф,
головной убор и т.д.).
Источником творчества модельера
служит народное художественное творчество,
декоративное искусство и т. п.
Техническое моделирование — создание
моделей по эскизам, рисункам, фотографиям. Им
занимаются инженеры-конструкторы. Они изменяют
конфигурацию отдельных элементов деталей
чертежа, исходя из эскиза модели.
Приступая к моделированию, необходимо:
1) внимательно изучить эскиз модели;
2) нанести вспомогательные линии —
середину переда, спинки, линии шеи, груди;
3) определить, на каких участках надо
сделать изменения чертежа спинки и переда, чтобы
получить модель, соответствующую эскизу;
4) нанести модельные изменения
(вспомогательные линии) на чертеже спинки и
переда основы платья;
5) вырезать выкройки.
МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛУЗОК И ПЛАТЬЕВ РАЗНООБРАЗНОГО ПОКРОЯ
В современную моду возвращаются
маленькие, женственные, облегающие фигуру платья
и жакеты с кокетками, сборками, драпировками, о
которых мы уже стали забывать. Между тем не
всегда можно купить или найти в журналах
выкройки понравившихся сложных моделей. Мы
предлагаем научиться моделировать блузки и
платья самого разнообразного кроя — с кокетками,
подрезами, рельефами, драпировками, различным
расположением вытачек и т. д. — на основе обычных
выкроек переда и спинки (выкроек-основ).
Начнем с построения воротников —
самых простых и наиболее выразительных деталей
блузок и платьев. Они значительно чаще
подвергаются изменениям, чем более крупные
детали. Именно в воротниках нередко
сосредотачивается информация о направлении
моды.
Их формы во многом зависят от того, как
они соединяются с деталями лифа (втачные или
цельнокроеные), какое положение занимают
относительно шеи (плотно прилегающие или
отстоящие), как связаны с застежкой изделия.
Втачные воротники.
Воротники цельнокроеные и пиджачного
типа с открытой застежкой.
Как перевести вытачку.
Предлагаем разные варианты
расположения нагрудной вытачки (она может идти
от проймы, бокового шва, горловины и т. д.). Принцип
ее построения вы видите на рисунке.
Строится она путем переноса в нужное место
плечевой вытачки. Прежде всего, переведите на
отдельный лист бумаги выкройку-основу переда
лифа с нагрудной плечевой вытачкой (схема в
центре). Вершину вытачки пометьте точкой Р. Для
удобства построения плечевую вытачку можно
вырезать.
Важно понять принцип переноса вытачек
— это принцип вращения: вытачку как бы вращают
вокруг точки Р, направление вращения в каждом
варианте указано стрелкой.
Допустим, в первом варианте по модели
вам нужно перевести плечевую вытачку к линии
проймы. Для этого, как показано на схеме в центре,
отточки Р к пройме проведите нужное направление
вытачки (линия 1) и разрежьте выкройку по этой
линии. Закройте старую вытачку, перемещая часть
выкройки по направлению стрелки — новая
откроется сама собой. Если надо перенести
вытачку в горловину, проведите линию нового
направления вытачки (линия 2) и разрежьте по ней
выкройку. Как только закроете старую вытачку,
вращая выкройку переда по стрелке, откроется
новая, нужная вам вытачка. Таким же образом
поступают, когда нужно перенести вытачку в
боковой шов, к середине переда, линии талии.
Запомните, что при переводе вытачек в
пройму, боковой шов, линию талии новую вытачку
необходимо укоротить на 1,5— 2 см, отступив от
точки Р.
Как построить кокетку.
Кокетки очень часто встречаются в
современных моделях, особенно спортивного стиля.
Вновь воспользуемся выкройкой-основой. Показано
построение прямой кокетки, расположенной по
линии плеч. Перевести на лист бумаги
выкройку-основу переда. Закрыть плечевую вытачку
и параллельно плечевому шву провести линию
кокетки. Ширина кокетки может быть от 4 до 8 см в
зависимости от модели. Отрежьте кокетку по
проведенной линии при закрытой вытачке.
Оставшуюся часть вытачки откройте, то есть
верните выкройку переда в первоначальное
положение. Полученный верхний срез переда
оформите плавной линией. Перед от линии кокетки
можно присборить, заложить мягкими складками или
застрочить в вытачку. При варианте со сборкой
присбаривать начинайте, отступив от проймы и
горловины по 2—3 см.
На рисунке представлен вариант
кокетки, расположенной чуть выше линии груди.
Принцип построения такой кокетки аналогичен
предыдущему случаю, но, поскольку вытачка почти
полностью уходит в кокетку, а деталь переда
присбаривается, к середине переда нужно добавить
на сборку 3—5 см. При этом верхнюю точку линии
середины переда сохраните на том же уровне, где
заканчивается кокетка. Если по линии талии
сборка не нужна, вытачку от талии переведите
вверх — и в этом случае дополнительное
расширение переда не потребуется. Если линия
кокетки проходит строго по линии груди, вытачку
переведите в линию отреза кокетки. Сначала
наметьте линию кокетки. Закройте вытачку,
заколите ее булавками, приложите выкройку переда
к себе или манекену и уточните направление
кокетки. Затем разрежьте перед по намеченной
линии и оформите полученный срез плавной линией.
На спинке кокетки строят, используя те
же приемы. Наметьте линию кокетки, вытачку
удлините или укоротите, чтобы ее вершина
касалась линии отреза кокетки. Разрежьте спинку
по линии кокетки, вытачку закройте — таким
образом, вы как бы переносите ее в пройму. Срез
кокетки оформите плавной линией. В данном случае
спинка по линии притачивания к кокетке
присбаривается, поэтому к середине спинки нужно
добавить необходимую величину для сборки (обычно
4—6 см).
Как перевести вытачку в шов.
Часто встречаются модели с
вертикальными швами на полочках и спинке,
начинающимися у плечевых швов или от пройм.
Вертикальные швы от плечевых срезов больше
подойдут полным женщинам, так как зрительно
удлиняют фигуру. На полочках вертикальные швы
проходят через центр груди или могут быть
смещены от него в сторону бокового шва, но не
более чем на 2 см.
Начнем с вертикальных швов от
плечевых. Переведите на чистый лист бумаги
выкройки-основы спинки и переда. Наметьте на
плечевом шве переда точку, от которой начнете
шов. Место этой точки зависит от модели: шов может
совпасть с расположением вытачки или отстоять от
нее в ту или другую сторону. Намечать начинайте с
детали переда, потом перенесите соответственно
отрезки плечевого среза на спинку, чтобы
вертикальные швы спинки и переда на плечевых
швах совмещались. Теперь плечевую вытачку спинки
необходимо переместить в шов. От намеченной
точки на линии плечевого среза спинки,
находящейся ближе к горловине, проведите слегка
изогнутую линию шва, плавно соединяя эту точку с
вытачкой на линии талии. На юбке (если платье
цельнокроеное) от конца вытачки проведите вниз
линию параллельно середине спинки. По этой линии,
если требует модель, можно дать расклешение.
Примерно от уровня лопаток проведите вверх
плавную линию, соединяющую шов со второй
намеченной точкой на плечевом срезе, переведя
тем самым плечевую вытачку в шов. Аналогично
поступите и с деталью переда, оформляя шов
плавными линиями, слегка округляя углы вытачек.
Для дальнейшего правильного соединения деталей
на уровне концов вытачек поставьте контрольные
метки. Осталось наметить направление долевой
нити на боковых частях спинки и переда. Это
удобнее сделать до того, как разрежете детали.
Долевая нить на боковых частях должна быть
параллельна серединам спинки и переда.
При построении вертикальных швов от
проймы поступите следующим образом:
переведенные на лист бумаги выкройки-основы
переда и спинки приложите к фигуре или манекену,
предварительно закрыв и сколов булавками
плечевые вытачки, и слегка наметьте карандашом
направление линии шва, который вам нужен. Форма
такого шва зависит не только от модели, но и от
особенностей фигуры: для одного размера груди
линию хочется закруглить, для другого (большего)
— отвести по пройме ближе к плечевому шву.
На детали спинки, используя фигурное
лекало, по предварительно намеченной на фигуре
линии проведите четкую линию вертикального шва.
Одну треть глубины вытачки по талии отложите от
середины спинки (если там предусмотрен шов),
остальную часть уберите в вертикальный шов — при
оформлении линии этого шва со стороны боковой
части. Плечевую вытачку на спинке закройте,
переведя ее в линию построенного шва. Как
переводить вытачки, мы рассказывали выше. В
данном случае плечевую вытачку придется
предварительно удлинить до уровня лопаток или
чуть ниже.
При построении линии шва на детали
переда рекомендуется начинать ее у проймы на том
же уровне, что и на спинке, но ни в коем случае не
выше. Положите лекала спинки и переда рядом,
совмещая нижние точки проймы, и проведите
горизонтальную линию от верхней точки шва спинки
в сторону переда. От полученной точки проведите
плавную кривую через центр груди или отступив от
него в сторону бокового шва на 1,5—2 см и
соответственно через вытачку на талии либо
параллельно ей. Разрежьте шов от проймы до груди
и закройте плечевую вытачку, перемещая деталь по
стрелке. На уровне центра груди поставьте
контрольные метки и проверьте длину
получившихся участков шва со стороны боковой
части переда. Уравняв эти срезы, возможно,
придется немного подкорректировать линию
проймы. Нанесите на боковых частях направление
долевой нити параллельно серединам спинки и
переда.
Как построить подрез.
Обычно от подрезов начинаются
сборки, складки, драпировки. Как правило, это
модели, прилегающие по линии талии.
При построении любых подрезов
используют один и тот же способ. Возьмите
выкройку-основу, переведите ее на чистый лист
бумаги, наметьте линию подреза и в эту линию
переведите вытачку или часть ее. Наметьте
пунктиром линии разреза детали переда, разрежьте
перед по этим линиям и разведите их, как показано
на рисунке, для образования сборки. Нижние срезы
клиньев соедините плавной линией. Вытачку можно
открыть не в линию подреза, а в боковой шов, а
затем закрыть ее, одновременно разводя деталь на
сборку. Соедините разрезанные части детали по
верхним срезам плавной линией. Аналогично
поступайте, если подрез имеет другую
конфигурацию или идет, например, от проймы,
горловины и т.д. ( Смотри рисунок 3)
Как получить сборку.
Как расширить спинку для сборки от
кокетки, мы рассказали выше. А как поступить в том
случае, если сборка нужна только понизу? Большой
популярностью пользуются сейчас блузки, куртки и
жакеты типа блузонов. Построить для них выкройку
очень просто. Начнем опять с выкройки-основы:
переведите ее на лист бумаги и наметьте
соответственно рисунку (пунктир) параллельные
линии разреза. Разрежьте спинку по намеченным
линиям и положите эту деталь на другой лист,
разведя при этом части спинки на необходимую
величину. Чем гуще нужна сборка, тем больше
разведите части спинки (в среднем на 3—6 см). По
боковому шву можно совсем не делать припуск на
расширение, а если делать, то не более чем на 2 см.
При большем расширении плечевая вытачка может
быть совсем закрыта, при меньшем — частично.
Обратите внимание, что ее нужно предварительно
удлинить на 3—5 см, то есть центр вращения будет
располагаться примерно на уровне лопаток. После
этого не забудьте добавить к длине спинки 4—5 см
на припуск, который в изделии будет
фиксироваться резинкой или притачным поясом.
Аналогичным образом поступают и с
деталью переда. Если размер небольшой, то
достаточно одного разреза от вытачки, которая
закрывается полностью. При большем размере
изделия (больше 48-го) вытачку полностью не
закрывают, а переводят в сборку, складки и т. д., а
на детали делают два разреза, как на спинке. (
Смотри рисунок 3)
Как построить лиф с драпировкой.
Иногда встречаются модели с очень
сложными драпировками, но это тема для
отдельного разговора. Мы же предлагаем
простейшие случаи драпировки. Необходимо
заметить, что принцип построения и простых и
сложных драпировок один и тот же. Начните опять
же с выкройки-основы. Наметьте на ней линию края
борта. Переведите нагрудную плечевую вытачку в
линию края борта. Лучше всего, чтобы эта исходная
вытачка была перпендикулярна к направлению
складок драпировки. Нанесите пунктиром линии
разреза и разрежьте деталь.
Исходную вытачку закройте по ломаной
линии, разводя при этом разрезанные части детали.
Чем больше вы их разведете, тем гуще будет
драпировка, но общая длина новой разведенной
линии не должна превышать старую исходную больше
чем в три раза.
Внешний вид драпировки зависит от
способа распределения сборок, очень часто лучше
выглядит не присборенная драпировка, а
заложенная мягкими складками. Это зависит от
ткани и особенностей фигуры. Это, как и степень
“натянутости” ткани в области драпировки,
обычно определяют на примерке. (
Смотри рисунок 3)
2 УРОК - ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Подготовительный этап урока –
учащиеся разбиваются на 3 группы, каждая из
которых получает задание (моделирование
определенной модели в каждой группе)
Внутри группы учащихся распределяют
обязанности:
-ведущий (направляет работу группы)
-докладчик (выступает от имени группы и сообщает
о результатах работы).
Ход урока
Группы получают карточки задания. Карточка 1 (Смотри рисунок 1), карточка 2
- Работа групп продолжается 20 минут
- Каждая группа отчитывается по 5 минут.
- В конце урока учитель делает выводы, и подводит итоги, оценивает работу учащихся. ( Можно провести самооценку, для этого в группе каждый учащиеся оценивает себя сам и его оценивают члены группы, в итоги – общая отметка).
- Домашнее задание: принести основу чертежа М 1: 1, эскиз модели, бумагу для моделирования, тетрадь, клей.
и дополнительные рисунки
