Задачи:
- Показать учащимся красоту русского народного костюма, отражение русских традиций в его исполнении.
- Дать понятия учащимся некоторых деталей костюмов.
- Прививать интерес к русской крестьянской культуре, к ее особенностям, к родным русским истокам.
- Обнаружить влияние обычаев, традиции, вкусов русского крестьянства на внутреннюю суть коренного русского человека в наши дни.
1. Вступительная часть
Сообщить, о чем будет беседа. Объяснить, почему при изучении русской народной культуры костюм имеет очень большое значение.
На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата. Важно и другое. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус – внутренняя суть коренного русского человека.
2. Показ иллюстраций и одновременный рассказ – пояснение об особенностях народного костюма Белгородчины
«По одежке встречают…» - эта всем известная поговорка пришла к нам их глубины веков. Много веков назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, к какому роду-племени он принадлежит, какого его общественное и «гражданское состояние» - совершеннолетний он или нет, сочетался ли браком и т.д. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.
И сегодня сохранились виды костюма, которые может носить только член определенной или половозрастной группы (военные, милиция, летчики, профессиональные школьники в 50-60 годы XX века; в царской России гимназисты, студенты, чиновники различных ведомостей носили форму).
До XYI века женщины разного социального положения носили костюмы, одинаковые по крою, но из различных тканей. Русский народный костюм вырабатывался постепенно. Красота формы русского костюма – это красота покоя, а не движения. Костюм создавался для человека – сочетал в себе и красоту, и пользу.
По костюму великорусов делят на два региона:
|
Северный |
|
Южный |
|---|---|---|
|
Сарафан |
|
Понева |
|
Кокошник |
Платок |
Рогатая кичка с |
На территории Белгородчины во второй половине XIX века бытовали все основные комплекты русской одежды: с поневой, с сарафаном, с домотканой юбкой, с юбкой городского покроя.
В одежде славян не было ничего случайного. Без головного убора комплект одежды был бы неполным и даже не мыслился. По женскому головному убору можно было судить, замужем она или нет.
Кокошник – название произошло от древнерусского «кокош» - курица. Был он популярен на Руси, считался головным убором замужних женщин. Его шили на жесткой основе, украшали вышивкой, золотым шитьем, бисером, жемчугом, драгоценными камнями – в зависимости от благосостояния его обладательницы. Надевали кокошник только на праздник. Форма кокошника в зависимости от местности была различная.
В XIX начале XX века во многих селах Курской и Воронежской губерний головные уборы назывались: повязки, венец, строчка. Различались девичьи головные уборы, оставляющие открытыми волосы, теменную часть головы, имели форму обруча или повязки, и женские головные уборы, полностью скрывавшие волосы. В народе жила вера в магическую силу женских волос.
С непокрытой головой женщина нигде не показывалась. Повой, убрус-покрывало, полотенце, платок (сохранилось выражение: «до повоя» - до замужества).
В холодное время года женщины всех возрастов покрывали голову теплым платком. Завязывали его под подбородком, охватывая подбородок и шею, а узел завязывали высоко на макушке. Так было до XX века.
Сорока – головной убор замужних женщин, состоит из многих частей, главные – кичка и сорока с подзатыльником. Кичка – твердая основа, надеваемая на голову. Сорока – мягкий чехол, покрывающий основу и дополняемый множеством деталей. Есть несколько видов сорок: «сорока с завязкой», «сорока с мохрами».
Рубаха – древнейшая, самая любимая и распространенная, нательная одежда древних славян. Языковеды считают, что ее название происходит от корня «руб» - кусок, отрез, обрывок ткани (рубить = резать).
Мужские рубахи обычно шили до полу («подол»), их тоже обязательно подпоясывали – нижний край посередине икры, а во время некоторых работ – и по колено. По мнению древних, обязательно следовало «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержащая всевозможные священные изображения и магические символы.
Славянские рубахи не имели отложных воротников. Чаще всего разрез у ворота делали прямым, посередине груди, но бывали и косой, справа или слева. Затягивали ворот на пуговицу (бронзовая, медная, костяная и деревянная). Отсюда и название – косой ворот, косоворотка.
Поскольку ворот был особенно «магически важной» деталью одежды (душа), его обильно оснащали охранительной вышивкой (иногда содержащей золотое шитье, жемчуг и драгоценные ткани), что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды – ожерелье (то, что носят вокруг горла) или оплечье. Его пришивали, пристегивали или вовсе надевали отдельно.
Рубаха носилась на выпуск с поясом.
Пояс. На Руси никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед.
Тканые и вязаные пояса носили женщины, а мужчины – ременные. Пояс считался едва ли не главным знаком воинского достоинства. На Руси бытовало выражение «лишить пояса», то есть лишить воинского звания. Пояс еще называли опояской или поясницей.
Мужской кожаный пояс обычно был в ширину 1,5 – 2 см., имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали узорными бляшками.
К поясам привешивалось много подручных предметов: ножи в ножнах, ключи, кресала, поясный мешочек для разной мелочи – карман. Когда хоронили умершего, пояс расстегивали, чтобы душа могла окончательно покинуть тело.
Понева. «Понева оденется – воля переменится». Поневы сохранились до 20-х годов XX века. Самые красочные и нарядные (из всех южных великорусских губерний) – старинные поневы Воронежской губернии.
На территории нашей области бытовали распашные и глухие поневы. Понева – самый древний вид поясной одежды, которую получали девушки, достигшие возраста невест. В более поздние времена понева являлась принадлежностью просватанной девушки и замужней женщины. Первоначально «понева» или «понява» означало кусок ткани, полотенце, пелена, завеса. Возможно, так называли не саму одежду, а материю, из которой ее делали (разновидность полушерстяной ткани, обычно в клетку).
Поневы были распашные (разнополки, растополки) и глухие. Распашная понева – кусок ткани, облегающий фигуру сзади в области бедер и оставляющей не зашитой прореху спереди. Глухая – полностью сшитая наподобие юбки. Тогда к трем традиционным полотнищам добавлялось четвертое – прошва. Прошва делалась из другой материи, короче, снизу ее надставляли «подгольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. (Внешне это выглядело как передничек). Поневу и прошву украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные были у незамужних девушек и молодиц, у пожилых – положение цветной тесьмы по краю подола. Еще в начале XX века по клеткам поневы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина.
Юбки были распространены на всей территории расселения русского народа. В нашем крае преобладали юбки одного покроя: их шили и 4-7 вертикальных полотнищ, сшитых друг с другом. По характеру ткани выделяются два вида юбок:
- из домотканой шерсти (волосени, реже сукна);
- из домотканого холста.
По окраске выделяются три разноцветности:
- полосатые;
- однотонные;
- клетчатые.
Сарафаны в каждом уезде различались по покрою, материалу, разноцветке и украшениям. Сарафаны бытовали до начала 1930-х годов. По особенностям покроя выделяются 4 типа сарафанов:
1. Сарафан «тупикообразный», «глухой» шили из черной волосени, подол обшивали узким плетеным пояском красных оттенков, проймы украшали вышивкой.
2. Сарафан косоклинный.
3. «Прямой», «круглый» сарафан.
4. Сарафан прямой с лифом.
Передник – был неотъемлемой принадлежностью женского костюма, его надевали поверх рубахи с поневой, сарафаном, юбкой. По покрою выделяют два типа передников:
- короткий, повязываемый на талии,
- высокий, укрепляемый на плечах.
Постепенно фартук становится только рабочей одеждой. В качестве праздничной одежды – только у женщин старшего поколения.
К нагрудной одежде относится легкая одежда, надеваемая поверх рубахи: нагрудник, душегрейка, жилет, корсетка, кофта.
Обувь, как и головные уборы, в области называлась разнообразно: бахилы, чоботы, онучи, лапти.
Бахилы – черные вязаные туфли на кожаной подошве, их носили пожилые женщины.
Чоботы – мужская и женская обувь в виде глубоких башмаков. В прошлом веке так стали называть сапоги. (У слова сапог есть родство со словом труба). Обувь с голенищами в виде трубы – сапог.
Онучи – прямоугольные полосы ткани, оборачиваемые вокруг ноги. На ноге закреплялись веревками.
Лапти – сплетенная обувь из древесной коры или веревок. В зависимости от количества лыковых полос или веревок лапти назывались: пятерки, шестерки, семерики. В зависимости от материала, из которой они плелись, называли по-разному: «дубачи» - из коры дуба, «берестянки» - из коры березы.
Лапти носили в центрально-черноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях.
В устной бытовой речи одежда человека – это три уровня тела человека: верх – голова, средина – грудь, низ – ноги и часть живота. Каждая часть обязательно «обряжались» и не просто так, а со смыслом. За каждым названием стоит миф, предание.
Крестьянская одежда широко представлена в музейных коллекциях Белгородчины
3. Беседа с детьми по поводу услышанного во время занятия и увиденного ими
Вопросы:
- Что нового узнали?
- Понравились ли костюмы?
- Какие названия запомнили?
- Какие поверья, обычаи, приметы нашли отражение в русском народном костюме?
- Какие традиции сохранились до наших дней?
4. Заключительная часть
Учитель подводит итог беседы, делает упор на смысле, заключенном в народном костюме.
Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо жизни, солнечные ромбы с крестами посредине.
Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы название головных женских уборов, напоминающих о птицах: вороне, курице (по-старому кокоши).
Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка являла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли.
Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла русская природа, от которой он себя не отделял. Это и выразилось с такой силой в его костюме.
5. Отгадаем загадки
- У бедного толсто, у богатого тонко, всегда при себе (рубашка)
- Маленька, пузатенька, в загородке сидит (пуговица)
- Сплетен липовый куст: днем полон, а ночью пуст (лапти)
- Два поросенка, четыре хвостика (лапти)
- Голова есть – мозгу нет, спина есть – костей нет (башмак)
- От поясницы до ног 70 дорог (понева)
- Днем как обруч, ночью как уж. Кто отгадает – будет мне муж (пояс)
Можно предложить нарисовать костюм или части костюма, используя трафареты.
Для занятия использовался материал из статьи А.Лебедевой «Русский народный костюм»