Данное учебно-методическое пособие предназначено для использования на занятиях в студии «Модница» (моделирование одежды) Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга.
Образовательная программа студии «Модница» рассчитана на девочек с 1-ого по 11-й класс и реализуется по семи направлениям: 1.Спецрисование; 2.История костюма;3.Моделирование одежды; 4.Технология изготовления одежды; 5.Декоративная отделка костюма; 6.Красота и здоровье; 7.Подиум и шаг.
В процессе занятий учащиеся узнают о возникновении и развитии одежды, знакомятся с историей костюма, национальными особенностями одежды разных народов, основами моделирования, композиции костюма.
Большое значение для реализации этой программы имеют посещения выставок Эрмитажа, музеев города Санкт-Петербурга, совместное изучение литературы, просмотр фото- и видеоматериалов по истории костюма.
Данный материал рекомендуется использовать как занятие-лекцию перед экскурсиями в Эрмитаж по темам «Культура и искусство Древнего Египта и Древней Греции» для детей первого года обучения (11-13 лет).
Занятие-лекцию необходимо сопровождать показом иллюстраций, фото- и видеоматериалов по данным темам. После посещения Эрмитажа проводятся практические занятия, на которых дети могут использовать полученные знания на практике и создавать собственные работы из различных материалов: эскизы исторических костюмов, коллажи исторических костюмов, исторические костюмы на куклу, карнавальные и театральные исторические костюмы и маски, составление кроссвордов по данной теме.
1. Введение
Государственный Эрмитаж – это удивительный мир, полный чудес, хранилище многих замечательных памятников мировой культуры и искусства, знакомство с которыми не только обогащает знания детей, но и воспитывает у них художественный вкус, учит понимать и ценить прекрасное.
Костюм - одна из форм эстетической деятельности человека. Как бы ни был прост на первый взгляд костюм человека (будь это даже набедренная повязка), он всегда является не просто средством защиты от солнца или, напротив, от непогоды. Одежда может рассказать о возрасте, сословном имущественном положении, образовании, вкусе своего хозяина.
Историки костюма тщательно прослеживают и убедительно показывают связь костюма с идеями эпохи, с общим развитием культуры. Источники информации различны - от наскальных рисунков, статуэток, предметов обихода и культа до величайших творений живописи, скульптуры, до массовой печати, телевидения, кинематографа.
Костюм-это одежда человека, обувь, головные уборы, шарфы, сумки, зонты, украшения.
В понятие костюма включают также прическу и грим. Исторический стиль-это устойчивый конкретно определившийся художественный. Язык эпохи, которым она выражает свою культуру, экономическое положение, понятие красоты, Отношение к окружающему миру. Исторический стиль зарождается из предыдущего, имеет свой расцвет и упадок.
2. Костюм эпохи рабовладельческого строя
На обширных долинах Нила и Ефрата переход к земледелию и скотоводству происходит значительно раньше, чем в центральной и северной Европе. Соответственно на Востоке раньше возникло классовое общество и государство. К числу крупнейших рабовладельческих государств Востока принадлежал Египет. В Европе, в районе Средиземноморья возникли такие рабовладельческие государства, как Греция и Римская империя. Благодаря труду рабов этим государствам удалось достичь высокого уровня развития культуры. Текстильное производство добилось больших успехов, были созданы различные виды узоров. Из Индии торговые караваны доставляли хлопчатобумажную ткань, слоновую кость, жемчуг, драгоценные камни, из Китая ввозились дорогостоящие ткани, шелк. Одежда становиться сословным признаком, она отличала богатых от бедных, свободных от рабов.
2.1. Древний Египет
Древний Египет - простота и геометричность. Общий вид и каждая деталь египетской одежды подробнейшим образом продуманы, здесь нет ничего случайного. Фигура человека в египетских памятниках всегда точно геометрически стилизована и вместе с ней и одежда. Египетские художники и скульпторы учились искусству стилизации в дворцовых школах при храмах. Оно было предписано определенными канонами, установленными традициями, которые никогда не нарушались. Египетская одежда на протяжении многих столетий остается неизменной только ее отделка означала разницу между отдельными общественными классами. Здесь действовали точные законы.
Мужчины в период Древнего и Среднего царства носили простую набедренную повязку, туловище было свободно от одежды. И из этого рабочего «фартука» стала складываться одежда сильным мира сего - королям, богам, их свите. Набедренное прикрытие у них мягко собрано в складки, оно украшено цветными поясами, а его передняя часть расширяется книзу в виде треугольника, украшенного геометрическими узорами. В живописи и скульптуре красиво контрастируют белая набедренная повязка и коричнево-красный цвет мужского тела. Цвет кожи для изображения мужских фигур был точно установлен, женщины и рабы имели кожу другого определенного - желтого. Женское платье Древнего и Среднего царства представляло собой как бы тесно облегающий «футляр» (позднее эта одежда стала называться каласирис), предполагают, что платья были вязанными. Одежда разделялась на юбку и жилет. Юбка плотно облегала икры, не позволяя делать большие шаги. Египтяне гримировались, как мужчины, так и женщины.
В период Нового царства каласирис носят теперь и мужчины, больше роскоши и красок, появляется верхний плащ, но остается стилизованный треугольник (лотос).
Именно в Египте возникли все виды украшений из драгоценных камней (перстни, кольца, броши, диадемы, серьги). На протяжении веков люди проявляли большой интерес к культуре и искусству древнейшего государства мира — Египта. Историю Древнего Египта делят на основные периоды: Древнее царство (3000—2400 гг. до н. э.), Среднее царство (2400—1710 гг. до н. э.), Новое царство (1580—1090 гг. до н. э.).
Основными занятиями древних египтян были земледелие, скотоводство и различные ремесла (гончарное, ювелирное, ткачество, производство стекла).
Классовое общество Древнего Египта состояло из различных сословий: рабовладельческой знати, горожан (писцов, ремесленников), свободных крестьян и рабов.
По политическому устройству государство было деспотической монархией во главе с фараоном и высшей знатью — рабовладельцами и жрецами. В представлении древних египтян фараон являлся наместником бога на земле. Религия и ее служители — жрецы освящали это право фараона, а вместе с ним социальное неравенство, деспотизм, культ почитания. Своеобразная египетская религия, основанная на культе богов Солнца, Луны, Земли, домашних и диких животных (крокодила, льва, шакала, коровы, кошки, сокола, змеи), глубоко пронизывала все сферы жизни. Особую роль играла религия в искусстве, в эстетических представлениях людей. Художественные образы всегда заключали в себе символику содержания (лотос — символ плодородия и бессмертия, змей — символ власти). Изображение человека в искусстве носило условный, схематичный характер. Древнеегипетские статуи, изображающие фараона и его приближенных, статичны, монументальны. Их позы и жесты всегда канонизированы, масштаб фигуры социально обусловлен.
Маска Тутанхамона XIV в. до н.э. |
|
Ткани, цвет, орнамент
Египет по праву считается родиной льна. Природные условия долины Нила способствовали разведению этого растения. Мастерство египетских ткачей достигло высокого совершенства. О внешнем виде и свойствах древнеегипетского льна позволяют судить образцы ткани, сохранившиеся до наших дней. На 1 см2 такой ткани проложено 84 основных и 60 уточных нитей; 240 м тончайшей, почти не различаемой глазом пряжи весили всего 1 г. Ткач ощущал такую нить только пальцами. По тонкости египетский лен не уступал натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на человека, было отчетливо видно его тело.
Фактура полотна была разнообразной. Особенно эффектной была ткань в период Нового царства: сеткообразная, затканная блестящими бусинками, золотом, украшенная вышивкой.
Наиболее почитаемым цветом был белый и его оттенки: небеленые, серовато-желтые, кремовые. В узорчатых тканях на светлом или темном фоне применяли синий, голубой, коричнево-красный, охристо-желтый, зеленый цвета узора. Черный не имел поздней траурной символики.
Орнаментация носила преимущественно геометрический характер (полосы, зигзаги) и располагалась по всей поверхности ткани. Наряду с ними были обобщенные рисунки цветов и листьев лотоса, папируса, камыша, пальмы, стрелы как стилизованные солнечные лучи. В одежде знати использовался узор с обобщенным изображением животных — змея-уреуса, жука-скарабея, ястреба с распростертыми крыльями.
Кроме льна применялись кожа и мех, в основном для изготовления одежды обрядового назначения.
Основные виды и формы костюма
В костюме Древнего Египта наиболее распространенный вид одежды — драпирующийся. Позже накладной, но никогда не распашной. Все драпировки обычно формировались со спинки наперед и располагались спереди четкими, ритмичными формами, в то время как спинка оставалась облегающей. Соответственно не было удлинения одежды сзади.
В Древнем царстве основной одеждой мужчин была набедренная повязка различной длины и различным образом драпированная. Называлась она схенти. На талии схенти поддерживалась поясом — тонким ремешком или лентой со спущенными концами, роскошно декорированной, завязанной спереди в центре талии. Вместе с набедренной повязкой, а иногда и без нее, египтяне носили узкий треугольный передник различной длины и ширины. Наиболее распространенная форма передника — расширенная книзу или овальная.
Одежда женщин состояла из куска материи, обертывавшего фигуру от щиколоток до груди и поддерживаемого одной или двумя бретелями. Эта одежда называлась калазирис и по форме была одинаковой и для царицы, и для рабыни.
Сословное различие в одежде выражалось лишь в качестве ткани.
В период Среднего царства форма одежды египтян усложняется, объем ее увеличивается за счет нескольких одновременно надеваемых одежд. Силуэт расширяется книзу, приобретая пирамидальные очертания, широко используются плиссировки.
Мужской костюм состоял из нескольких тонких схенти, которые надевались один на другой.
Женская одежда особых изменений не претерпела, лишь в одежде знати богаче становятся украшения. Композиция одежды строится на сочетании смуглой кожи, просвечивающей сквозь тончайшую красивую ткань, с круглым накладным воротником — оплечьем, который богато украшали стеклянными бусами и драгоценными камнями.
Новое царство характеризуется дальнейшим усилением классовых различий в одежде, усложненностью форм костюма знати, применением тонких дорогих тканей разнообразных расцветок и фактур, золотых и эмалевых украшений, обилием плиссировок, располагающихся нередко по всей поверхности костюма. В соответствии с египетскими эстетическими представлениями такая плиссировка не создает видимости динамики формы, так как ее скрепляют в нескольких местах. Человек в ней кажется спеленутым.
Из покоренной Сирии в Египет приходит новая форма женского и мужского нарамника. Это накладная длинная одежда, выполненная из сложенного вдвое прямоугольного полотнища ткани с прорезом для головы, сшитого по бокам до линии проймы. Распространенной одеждой было также покрывало.
Жрецы сохраняют одежду более древних форм: схенти, треугольный передник, леопардовую шкуру, наброшенную на одно плечо.
Воины носят передник и кожаный нагрудник. Одежда сельской и городской бедноты не изменяется.
Украшения, головные уборы, причёски, обувь. Элементы символики в костюме.
Основное декоративное значение в костюме египтян имели украшения, заключающие в себе элементы символики. В период Древнего царства египтяне носили на шее всевозможные амулеты, магические подвески, которые постепенно становились украшениями.
Дорогие, затканные золотом и драгоценными камнями, цветными стеклянными бусами круглые шейные украшения символизировали солнечный диск. В образе солнечного диска почитался в Египте бог Атон, единый создатель мира и всего живого. Широко были распространены ручные и ножные браслеты, подвески, кольца, бусы, золотые диадемы и пояса. Древнейшими видами головных уборов фараона были двойная корона атев, украшенная коршуном и змеей — уреем — символом власти, и клафт — большой плат из полосатой (синей с золотом) ткани, сложенной треугольником).Жена фараона носила головной убор из цветной эмали с изображением коршуна или шапочку с цветком лотоса.Жрецы во время обрядов надевали маски с изображениями крокодила, ястреба, быка.
|
|
Портрет царицы Нефертити. начало XIV в. до н.э. |
Рельеф на спинке золотого трона Тутанхомона. XIV в. до н.э. |
И мужчины, и женщины Древнего Египта носили парики из растительного волокна или овечьей шерсти. Знать надевала длинные парики с мелкими косичками или трубчатыми локонами.
Рабы и крестьяне носили маленькие парики или шапочки из льняной ткани. Бороды мужчины брили, но часто носили искусственные из овечьей шерсти, покрывая их лаком и переплетая металлическими нитями. Знаком могущества фараона была золотая борода в форме куба или треугольника. Бороду крепили завязками на ушах подобно дужкам современных очков.
На сохранившихся фресках египтяне изображены в основном без обуви. Сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и из кожи носили лишь фараон и его приближенные. Сандалии были простой формы, без бортиков и задников, с загнутой кверху подошвой и двумя-тремя тонкими ремешками. На подошвах изображались различные бытовые и военные сцены.
2.2. Античная Греция
В античной культуре тело человека впервые стало рассматриваться как зеркало, отражающее единство и совершенство мира. Римский архитектор Марк ВитрувийПоллион,25г. до н.э. на примере человеческого тела стремился показать особенности любого совершенного творения, созданного человеком. Эти особенности: закономерность организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность. Эти пять особенностей отличали и одежду древней Греции. Закономерность определялась шириной ткацкого станка, на котором ткался материал. Этот материал не кроился и не сшивался, ткань только вертикально собиралась в складки, которые напоминали каннелюры греческих колонн. Организованность или устройство одежды диктовались, с одной стороны, материалом, с другой, модой той эпохи. По канонам моды того времени платье не кроили. Скроенного костюма, в современном, смысле этого слова, греческая одежда не знала. Пропорциональность одежды выражалась в ее гармоничности и уравновешенности. Все следовали девизу, сформулированному когда-то в Греции,- «все в меру». И никогда здесь не было модной эксцентричности, которая нарушила бы пропорции и гармонию одежды.
Симметрия платья определялась не только прямоугольным куском материи, из которого оно делалось, но и его пониманием. Одежда целиком подчинялась естественным линиям человеческого тела и выгодно их оттеняла. И последнее требование Витрувия – целесообразность – соблюдалось. «Весьма приятно видеть хорошо подогнанную обувь … и одежду, удовлетворяющую потребностям владельцев…» - говорит греческий философ Ксенофон . Из его сообщения вытекает ,что разделение одежды по потребностям само собой подразумевалось ,и произведения искусства того времени являются тому доказательством .
Самая древняя одежда, как и скульптура, возникшая под египетским влиянием, представляет собой весьма тяжелую драпировку, которая скрывает человеческое тело. Это была грубая шерстенная ткань, которую, по сообщению греческого историка Геродота кустарным способом выделывали дорийцы. Гомер описывает одежду из этого материала, как «лохматый плащ», который еще нельзя было задрапировать в мягкие складки. Эта женская дорическая одежда, вероятно, самый древний вид греческого платья. Изготовлялась она из шерсти и называлась пеплос, который был весьма тяжел. Сделать одежду грациозной и легкой позволяет только тонкое полотно, которое пришло на смену шерсти. Полотняная одежда позволяет заметить легкое прикосновение ткани к телу, объемность которого становится более зримой. Геролот упоминает об ионическом хитоне, который вытеснил старомодный шерстяной дорический пеплос. Эту одежду одевали прямо на голое тело. Этот рубашкообразный, короткий, скрепленный на плечах застежками хитон носили рабочий люд, воины и молодежь; длинный же вариант той же одежды носили женщины, старики, государственные деятели и аристократы. Гомер описывает его, как «изысканную ослепительную белую, большую ризу с красивым золотым поясом».
В классическую эллинистическую эпоху дорический пеплос опять, в почете, вероятно, в этом сказался общий процесс исторического развития с его повторениями, но это не прямое возвращение к старой одежде, ибо дорический пеплос теперь украшен вытканными полосами и украшениями, изобилующими всевозможными красками, с геометрическими и фигурными мотивами.
Поверх хитона, назывался фарос (faros), более скромный назывался хлаина(chlfina). Фарос носила аристократия. Он был из дорогого египетского полотна, настоящего красивого пурпурового цвет. Позднее он несколько удлинился. Этот более длинный плащ с большим количеством складок назывался гиматион. Пожилые мужчины прикрывали им шею и руки, молодые люди носили более короткий гиматион, часто переброшенный только через одно плечо. Женщины в непогоду прикрывали им головы.
В классический период в качестве нового вида одежды, родом из Фесалии, появился плащ, называемый хламис, который использовался для верховой езды и путешествий. При плохой погоде и для защиты от солнца в дополнение к нему носили шляпу, называемую петасос или пилос.
Аристократки имели в своем гардеробе красиво украшенные ручные зеркала, веера, зонтики от солнца из полотна, а позднее из шелка, пояса из драгоценных металлов, булавки из золота и слоновой кости, ожерелья, браслеты и перстни. Разнообразные виды украшений свидетельствуют не только об утонченном вкусе, но и технической зрелости той эпохи.
Эстетический идеал красоты
Так же как и все греческое искусство, античные представления о красоте во многом остаются для нас нормой и образцом для подражания. Впервые и истории человечества в основе эстетического идеала красоты человека лежит гармония духа и тела. Патриотизм, высокое гражданское сознание, развитый умственный кругозор и нравственный багаж должны сочетаться с физической красотой: сильным тренированным телом, пропорциям которого уделяется много внимания в трудах мыслителей, художников и поэтов.
Идеал атлета-гражданина воплощен греческим художником Поликлетом в бронзовой статуе «Дорифор» («Копьеносец»). Скульптор написал теоретический трактат «Канон», в котором изложил свои взгляды на наиболее гармоничные пропорции человеческой фигуры. За единицу измерения была принята длина тела человека, где голова составляет одну седьмую ее часть.
Несмотря на ограниченные права женщины в греческом обществе, женские образы в искусстве также отражают идеал разносторонне развитой, здоровой, цельной личности. Такова, например, статуя богини Афродиты, известная под названием Венеры Милосской. Красоту лица богини составляют правильные прямые линии носа и подбородка, невысокий лоб, обрамленный короткими завитками волос с прямым пробором. Большие выпуклые глаза подчеркнуты округлой линией бровей.
По окраске древнегреческих статуй и описаниям героев литературных произведений можно судить о том, что древние греки предпочитали светлый колорит — златокудрые волосы, голубые глаза, светлую кожу.
Однако требования гармонического развития личности распространялись в Греции лишь на представителей имущих классов и не распространялись на рабов и ремесленников.
Драпировка - основа костюма
Греческий костюм больше, чем костюм любого другого народа, связан с выражением эстетического общественного идеала. Благородную простоту и достойную осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции, динамизм и свободу движений прекрасно выявляла драпировка — основа античного греческого костюма. Прямоугольный кусок ткани различной длины и ширины, драпируясь на теле, подчеркивал гармонию тела и одежды.
Пластика драпировки и осанка фигуры ценились гораздо выше стоимости ткани и красоты орнамента.
Ритм, расположение и форма складок, драпировок диктовались основной архитектурной формой эпохи: высокой мощной каннелированной колонной дорического ордера. Они же должны были наиболее эффектно подчеркивать движения человеческого тела. «Драпировка оживляет мертвую ткань, придавая эстетическую цельность фигуре. Складки, в свою очередь, аккомпанируя движению тела, свисают с рук, окутывая округлости, и плавно обволакивают статичное тело. Застывшие в мгновении покоя, они начинают двигаться вместе с телом, выявляя движение в большом или малом напряжении его». Одновременное ношение двух одежд создавало ясно выраженную гармонию ритмов, объединяющую ансамбль.
Ткани, цвет, орнамент
Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани. Об их внешнем виде и основных свойствах можно судить по описаниям, рисункам и скульптуре, а также образцам поздних греческих тканей, представленным в Государственном Эрмитаже.
Ткани ткали ручным способом на вертикальном станке шириной до двух метров. Искусство ткачества ценилось очень высоко. Согласно мифологии все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, состязались между собой в этом ремесле.
Волокнистый состав греческих тканей — шерсть или лен. К хлопку греки отнеслись с удивлением, увидев его впервые в Индии во время похода Александра Македонского; они называли его «шерстью дерева». Основной интерес греков привлекала не конструктивная, а живописно-пластическая сторона костюма. Ткани с рисунком, распространенные в период греческой архаики, в классический период (V—IV вв. до н. э.) были вытеснены одноцветными синими, красными, пурпурными, зелеными, желтыми, коричневыми и особенно белыми тканями. Черный цвет не использовался в греческом костюме. Траурные цвета — серый и коричневый.
Одноцветные ткани украшались каймой вышивки, аппликации или раскраски. Узоры орнамента связаны с природой, носят стилизованный геометрический или растительный характер. Это — меандр, критская волна, пальметта. Орнамент ритмичен, раппорт строится по горизонтали. В сочетании с вертикальным направлением линий драпировки это делает складки особенно четкими и выразительными, подчеркивает красоту и пластику движений.
Мужской костюм
Мужская одежда состояла из двух частей: хитона и гиматия. В соответствии с нашими представлениями хитон был нижней одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища и скрепленной на плечах двумя пряжками — фибулами. Хитон могли сшивать по боку или оставлять с одной стороны открытым. Длина хитона могла быть различной, но чаще всего доходила до коленей. По талии завязывали пояс, образуя напуск.
Самой распространенной верхней одеждой был гиматий — прямоугольный кусок шерстяной ткани размером 1,7X4 м, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами. Один из применяемых способов драпировки был такой: «...один конец ткани, слегка задрапированный или заложенный в складки, спускали с левого плеча на грудь. Оставшуюся ткань располагали на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной, и, уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо на спину. Чтобы ткань не соскальзывала, сзади зашивали груз — кусочки свинца. При драпировке гиматия другими способами могли быть закрыты обе руки или одна правая рука.
В Спарте шерстяной гиматий носили прямо на теле без хитона.
Еще одним видом плаща была хламида — прямоугольный кусок плотной шерстяной ткани, который набрасывали на плечи и скрепляли на одном плече или на груди фибулой. Военачальники носили хламиды пурпурного цвета.
Одежда ремесленников и рабов обычно состояла из грубого шерстяного хитона или набедренной повязки.
Обувь греков повторяла форму ступни; изготовлялась на пробковой или веревочной подошве, с ремешками, переплетавшимися на икрах. Так же как и в других странах древнего мира, носила ее только знать. Декоративное значение сандалий в костюме повышалось благодаря использованию цветной, золоченой кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом.
Головные уборы носили в основном в непогоду или во время путешествий. Круглая фетровая шляпа с полями и низкой тульей — наиболее распространенный головной убор. Ее носили также на ремешке отброшенной за плечи.
В классический период мужчины носили короткие волосы, круглую бородку и усы. Юноши брили лицо, у них были длинные завитые локоны, подхваченные обручем. Греки считали бороду достоинством мужчины. Скульпторы изображали великих людей с молодым лицом, возраст же подчеркивали бородой.
Женский костюм
Женская одежда, как и мужская, состояла из хитона и гиматия, но была значительно красочнее и разнообразнее.
Женский хитон представлял по силуэту стройный вытянутый прямоугольник, в котором длина верхней части относилась к нижней по принципу классического «золотого сечения» (3:5).
Отличительной особенностью женского хитона раннего времени (хитона дорического) является отворот его верхнего края, так называемый диплоидий. Он играл большую декоративную роль в костюме, украшался вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом, мог выполняться из ткани другого цвета. Длина отворота могла быть различной: до груди, бедер, коленей. В зависимости от соотношения длины диплоидия и других частей хитона создавались определенные пропорции фигуры.
Так же как и мужской женский хитон скреплялся на плечах фибулами — пряжками и одпоясывался с напуском — колпосом. Более поздний ионический хитон из очень тонкой мягкой ткани обильно драпировался и опоясывался по талии, бедрам и крестообразно на груди. Благодаря большой его ширине создавалось подобие рукавов.
Спартанки носили хитон — пеплос; его правые боковые срезы оставляли несшитыми и украшали каймой из орнамента и драпировкой. В пеплос одеты знатные девушки Афин, изображенные в торжественной процессии на восточном фризе Парфенона греческим скульптором Фидием.
Верхней одеждой гречанок был гиматий, который драпировался различными способами. Женский гиматий был меньше мужского, но гораздо богаче орнаментирован.
В романе известного советского ученого-палеонтолога и писателя И. Ефремова «Таис Афинская» имеется интересное описание цветового решения костюма гречанки: «Тончайший ионийский хитон Наннион прикрыла синим, вышитым золотом химатионом с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн по нижнему краю. По восточной моде химатион гетеры был наброшен на ее правое плечо и через спину подхвачен пряжкой на левом боку. Таис была одета розовой прозрачной, доставленной из Персии или Индии тканью хитона, собранного в мягкие складки и зашпиленного на плечах пятью серебряными булавками. Серый химатион с каймой из синих нарциссов окутывал ее от пояса до щиколоток маленьких ног, одетых в сандалии с узкими посеребренными ремешками».
Обувь гречанок — сандалии различных форм, нарядные, из кожи ярких расцветок, украшенные золотом и серебром.
Головные уборы гречанки носили редко, прикрываясь в непогоду верхним краем гиматия или хламиды. Танагрские статуэтки изображают девушек в круглых соломенных шляпах.
Прически гречанки делали из длинных и коротких волос. Греческий узел сохранился и в наши дни. Это расчесанные на прямой пробор волосы, завитые волнами, низко спущенные на лоб (между бровями и волосами расстояние не больше ширины двух пальцев) и вдоль щек, сзади приподнятые и уложенные узлом на затылке.
Короткие стрижки украшали обручем или лентой.
Украшениями к прическе были также сетки из золоченых шнуров, диадемы, шпильки, гребни.
Дополнениями к костюму служили зонтик от солнца и веер в виде листа.
В античной Греции было высоко развито ювелирное искусство, представленное в женском костюме металлическим литьем, филигранью, гравировкой. Это — серьги, ожерелья, интальи, камеи, пряжки, браслеты, перстни, диадемы из золота или серебра с драгоценными камнями и чеканным узором орнамента.
Костюм женщин бедных слоев общества по силуэту и формам повторял костюм женщин знати, имел традиционные драпировки, но был меньшего объема, из дешевых тканей, без дорогих декоративных украшений. Рабыни носили костюм своей родины.
Литература
- «Эрмитаж – избранные сокровища музея», СПб, Бут- Клибборн Эдишонс, 1996 г.;
- «Эрмитаж» Л.Н.Воронихин. Москва «Искусство» 1992.
- Шершнева Л.П.Из истории одежды.Л., 1987.
- Брун В.,Тильке М. История костюма.
- Л. Роуланд- Уорн. Костюм.
Приложения
Работы учащихся студии «Модница»
Пояс для платья по мотивам греческой росписи