Введение
В последние годы наблюдается повышенный интерес к вышивке. Ныне она является модным декоративным элементом современного костюма и проникла даже в ведущий — спортивный стиль одежды, который особенно популярен среди молодежи. В связи с этим расширился круг материалов, на которых исполняется вышивка. Это и трикотажное полотно, и искусственная и натуральная замша, и джинсовые ткани, и т. д.
Татарское прикладное искусство, традиции национальной вышивки создавались и видоизменялись на протяжении столетий. Искусство и обычаи народа неразрывно связаны с его историей, религией, природными условиями, особенностями быта, торговыми связями. В ходе исследовательской работы мне удалось пообщаться со многими интересными личностями и узнать много интересного. Интерес к прекрасному, в том числе и вышивке, пробудился у меня на уроках технологии. На уроках мы знакомились с народными художественными промыслами татарского народа, изучали историю и приобрели практические навыки. И я решила больше углубить свои знания, посвятить этой проблеме данное исследование.
В исследовательской работе я использовала видеоматериалы «Декоративно – прикладное искусство Татарстана» снятые в Арском объединении кожаной мозаики, а также теоретические исследования таких авторов, как Г.Ф. Валеева-Сулейманова, С.В. Суслова, Р.Г. Мухамедова, Ф. Гулова. А позже я лично познакомилась с одним из авторов использованного мной методического пособия, учителем ТГГИ Бобровой З.А. В Государственном музее Татарстана и в музее изобразительных искусств я просмотрела интересные экспонаты с представленной на них татарской вышивкой.
В ходе изучения образцов древней татарской вышивки, а именно вышивки золотом, нам удалось разработать оригинальный эскиз калфака, в основе узора которого лежит мотив «древо жизни». Эскиз сделан на основе экспоната, найденном в Высокогорском районе в деревне Б.Битаман. Хозяйка этого калфака - Багаветдинова Марьямбану. Калфак отличался большой красочностью и нарядностью, поэтому не случайно в XIX веке татарские женские головные уборы вместе с казанской узорной обувью славились далеко за пределами края.
«В мужской одежде роль вышивки не была велика и раньше. Расшивались узорами лишь тюбетейки, свадебные наголенники (аяк чолгавы) и изредка — свадебные рубахи. Современный мужской костюм полностью лишен вышивки.»2
Целью исследовательской работы является следующее:
- узнать, что же представляет собой народная вышивка золотом, украшением каких предметов она являлась,
- какими материалами и техникой пользовались рукодельницы, каковы художественные особенности этой вышивки,
- раскрыть популярность золотной вышивки.
Задачи исследования:
- ознакомиться с теоретическим материалами, связанными с особенностями татарской вышивки, а именно вышивки золотом;
- побывать и исследовать сохранившиеся промысел татарского народа, изучить найденные нами экспонаты-образцы (калфаки);
- создать свое оригинальное изделие с использованием изученной техники вышивки золотом – шамаиль.
Объект исследования – национальная татарская вышивка золотом.
Предмет исследования – особенности национальной татарской золотной вышивки.
Методы исследования – теоретический и эмпирический.
Вышивка – своеобразный почерк народа
Золотое шитье широкое распространение получает со второй половины XVIII века, основываясь как на азиатской, так и на российской мануфактуре: тканях, канители и вспомогательном декоративном материале. Татарское золотое шитье исполнялось в основном на бархатной, реже - шелковой, шерстяной и хлопчатобумажной основе. Использовался бархат высоких сортов, тончайшей выделки и глубокого тона, завозимый из Средней Азии, Ирана, Турции, Индии, Западной Европы. Драгоценная палитра металла гармонически сочеталась с мягкой и переливчатой фактурой бархата, составляя на его поверхности своеобразные импровизированные живописные композиции. Золот-ная нить, перетекающая наподобие скани, рисовала на сроне бархата гранатового, лунного, вишневого, золотистого, синего тонов изящную цветочно-растительную миниатюру. Иногда фон был призван играть ведущую образно-сюжетную роль: например, на калфаке цвета ночного неба золотом вышиты полумесяц и «гаснущие звезды» - создающие атмосферу глубокой ночи. Золотные композиции деликатно вкрапливались, вливались в тектонику предметов, как бы оживляя, одухотворяя их сущность. Эстетический рационализм в использовании драгоценных фрагментов вышивки приближал их по функции к ювелирному искусству. С ювелирным искусством следует связать также и «рельефность» татарского золотого шитья, представляющего собой не ровную поверхность, а целую систему плоскостей, где центральные мотивы, выделенные с помощью высокой прокладки под вышиваемые узоры - цветы, розетки, листья, возвышаются как крупные самоцветы; другой живописный уровень составляют изображения ветвей, кустов, а также других соединительных элементов, собирающих все детали композиции в единое целое. Самые низкие по рельефу воздушные петли обрамляли контуры узоров, благодаря им осуществлялся мягкий переход к фону. Мастерицы-рукодельницы использовали сложившуюся исстари технологию золотого шитья гладью «вприкреп», основанную на покрытии драгоценной нитью только лицевой стороны изделия. Серебряная или золоченая нить не продергивалась через ткань, а накладывалась на ее поверхность по настланным нитям и укреплялась шелковой нитью мелкими стежками. Формы при-крепа существовали разные. Иногда они оставались скрытыми от глаза, а иногда вносили в композицию дополнительный цветовой оттенок и, располагаясь геометрическими, косыми, горизонтальными, вертикальными рядами, строили целую узорную систему. Существовали десятки разновидностей швов (геометрических и свободных), дифференцируемых по формам прикрепа, образуемым узорам, а также по расположению швов по отношению друг к другу. В татарском золотом шитье XIX века доминировала гладь- «нагыш», выстилающая намеченные узоры в форме параллельных повторов («чигу»), располагающая их в шахматном порядке («ка-дау») или в форме распускающихся листьев - «в раскол». Длина и направленность нитей зависели от характера живописной композиции, от архитектоники предмета и общего замысла произведения. Почти все представленные в художественных коллекциях золотные изделия выполнены из серебряных нитей, покрытых золотом, о чем свидетельствуют фирменные знаки на подкладке изделий.
Наряду с пряденой золотной нитью (туго навитой на шелковую или бумажную основу узкой полоской драгоценного металла) татарские мастерицы использовали канитель - тонкую золотую или серебряную нить, скрученную в виде спирали, полую внутри. В нее просовывалась нить прикре-па, нанизывающая кусочки канители на ткань. Использовалась также скрученная в пружину плоская, металлическая нить («трунцал»), применяемая для декоративной отделки наиболее выразительных деталей. Колеблющиеся и играющие граненые корпусные пружинки, настланные на основу в шахматном порядке, создавали сверкающие куски сердцевины цветочных розеток. Они переливались на фоне матовой поверхности нитей канители, составляя узор, пышный и воздушный, подобный драгоценному камню. Употреблялась также волоченая, плоская нить («бить» в практике русского или «сим» - бухарского вышивания), иногда мишура. Вышивали обычно на больших квадратных пяльцах, прикрепляя лоскут заготовки на хлопчатобумажную основу. Сочетание разновидностей канители, плоских (обнаженных) нитей, золота и серебра в одной композиции создавало эффект многосложности изделия, его рукотворности. Для декоративных акцентов использовались также разнообразные по форме и размерам тисненые басмяные бляшки. Наиболее богато расшитые изделия украшались блестками, золотой бахромой, спиралями и другими «шумящими» деталями.
На основе сложившейся школы вышивального мастерства в XIX веке в Казани сформировался золотошвейный промысел, объединивший сотни мастериц. Татарские вышивальщицы работали по заказам как на внутренний, так и на внешний рынок. Их изделия продавались в торговых рядах знаменитого «Сенного базара» в Казани и на ярмарках Москвы и Нижнего Новгорода. Своеобразием золотошвейных композиций, выразительностью пластики отличаются женские головные уборы - калфачки, которые имели множество модификаций, начиная с больших, лопатообразных калфаков середины прошлого столетия до миниатюрных калфачков в виде декоративных наколок начала XX века. Наиболее популярные композиции на калфаках - мотивы букета, пшеничного колоса, звезды и полумесяца, а также изображения цветов вразброс, в шахматном порядке, в виде мелких букетиков. На бархатных массивных калфаках первой половины прошлого века представлены большие геральдические букеты. Этот мотив иногда трактовался как «цветущий куст» с завуалированными изображениями птиц, белок, бабочек, змей, гусениц. Другой самобытный мотив узора на калфаках -«золотое перо» («алтын каурый»). Сущность этой композиции заключается в способности создавать гибкий непрерывный узор на поверхности калфака, изгибающегося к затылку. Центральная ветвь «пера» вышивалась, бесконечно вбирая, нанизывая разнонаправленные элементы: цветы, бутоны и двулистники, трилистники, пальметты, развернутые в разные стороны усики, извивающиеся и отогнутые назад лепестки, стручки гороха, горошинки, тычинки и т.д. Весь этот узор плавно огибал тулью и спирально сворачивался в центре над нижним фризом калфака.
Нижний прямоугольный фриз раскрывался, образуя выступающий угол. Растительный узор, украшающий его, восходил в своей композиции к древним диадемам и очельям и играл, по всей видимости, охранно-магическую роль; его орнаментальная вязь близка и к образцам татарской каллиграфии.
Если в начале XIX века калфачные узоры связывались с прославлением плодородия, изобилия и богатства, то с конца века золотошвейные узоры на маленьких миниатюрных калфачках, пришедших на смену монументальным, воспевают силы природы и женскую красоту. Изысканные живописно-графические миниатюры, заполняющие небольшие округлые плоскости этих калфачков, несут в себе иносказательный смысл, вытекающий из традиционного уподобления лица красавицы пышному благоухающему цветку; мусульманский мотив звезды и полумесяца - «ай-юлдуз» -символически изображает влюбленную пару - «яр».
Среди других видов изделий, украшаемых вышивками в технике золотошвейной глади, надо отметить женские нагрудники - «кукракчи», относящиеся к древнейшим женским украшениям одежды тюркских народов. На них вышивались цветочные композиции, иногда с текстами религиозно-оберегательного содержания. Охранно-магический характер имели вышивки золотом и на мужских головных уборах. Они покрывали рифленую поверхность тюбетеек, имевших полусферическую форму или же форму срезанного конуса в виде вихревых розеток, знаков солнца, спиралей. В конце прошлого столетия в декор тюбетеек проникают мотивы растительного характера. Они преображают традиционную композиционную систему вышивок, которые стали располагаться на плоском дне тюбетеек в шахматном порядке, а по их жесткому краю - в волнообразной цветочно-растительной композиции, решенной по принципу «нанизывания».
Популярным было среди татар декорирование золотым шитьем женской, иногда и мужской обуви. На оригинальных по срорме женских бархатных туфлях с вырезом на боку вышивка золотом, бисером изысканно лаконична. В большинстве случаев это изящно трактованная веточка с маленькими цветами и изогнутыми усиками. На «репрезентативной» обуви встречаются и пышные, «барочные» образцы вышивок. Среди золотошвейных изделий, связанных с духовной культурой народа, выделяется выполненный в старинной технике прикрепа полотняный футляр для книги. Его композиция близка к традиционным восточным образцам футляров, выполненных золотошвейной гладью. Узор футляра вышит серебряными нитями на желтой основе. Разнонаправленный и ритмически организованный благодаря игре стежков прикрепа, он создает дробную, «парчовую» фактуру. Оригинально содержание вышитого в центре футляра текста. Оно метафорически раскрывает смысл нравственного «омовения», очищения души через книгу. Высочайшее достижение татарских вышивальщиц - золотошвейное покрывало на книгу начала XIX века, выполненное в сочетании тончайшей тамбурной вышивки и атласной глади. Ажурная центральная плоскость изделия, ассоциирующаяся с поверхностью сканых металлических футляров для книг, а также вышитый текст, идущий по периметру внутреннего квадрата покрывала, свидетельствуют о синтетическом характере произведения, взаимопроникновении вышивки и каллиграфии. Среди декоративных вышивок татарских мастериц помимо золотого шитья надо отметить вышивание синелью, бисером, жемчугом, а также метод аппликации, своеобразную «ушковую технику», в которой миниатюрные шелковые треугольники - «ушки», нашитые на ткань, создавали особенно трепетные, мерцающие композиции.
К сожалению, в конце 1920-х годов художественный уровень изделий золотошвейных мастерских стал падать, а вскоре промысел совершенно угас на долгие годы.
Традиции золотошвейного ремесла, будучи забытыми в советский период, стали возрождаться в начале 1990-х годов молодыми художниками-профессионалами. Одна из них, выпускница Казанского художественного училища Луиза Фасхутдинова, в 1991 году прошла учебу в Бухаре – традиционном центре золотошвейного промысла, освоила десятки швов, приемов и технологий. В ходе исследовательской работы я познакомилась и с ее творчеством.
Заключение
Исследуя материалы теоретического и практического характера, в своей работе я пришла к следующим выводам.
Вышивка — один из древнейших и популярных видов женского художественного ремесла. Искусство шитья золотом, родиной которого считается Восток, имеет древнюю историю. Вавилон уже в древности был известен своими вышивками и, по словам Плиния, там как раз и был изобретен способ вышивки по ткани нитями разных цветов. Впоследствии, когда Вавилон входи в состав римской империи, он славился пестрыми вышивками золотом, шелком или шерстью. Золотошвейные традиции успешно развивались в Византии, где шитые золотом пышные одежды носили особы императорского двора и придворная знать. Золотошвейное искусство процветало также в Персии, которая в свою очередь имела постоянные связи с Византией. Золотошвейное искусство казанских татар также имеет древние корни.
Классические приемы шитья золотом были известны татарам уже со времен Волжской Булгарии. О том, что собой представляло татарское золотное шитье в средние века, можно лишь предполагать, но известно, что с XVIII века оно получило широкое распространение. Вышивкой прядеными золотными нитями, волоченным золотом, канителью украшали мужские и женские головные уборы, футляры и накидки на Коран, шамаили, обереги, нагрудные элементы женского костюма (“изү”, “күкрәкчә”) и многое другое. Популярнейшей в татарском народном творчестве была тамбурная вышивка: на ее фоне золотошвейное искусство представляется элитарным и рафинированным. Действительно, полихромия, пестрота красок татарской тамбурной вышивки, живость и непосредственность орнамента отражают ее истинно народный характер. Шитые же золотом изделия, изначально доступные лишь знатным и состоятельным людям, отражали их вкусы имели несколько иную эстетику. Золотошвейное искусство воплощало причудливое переплетение социального заказа времени и веками сложившихся устойчивых народных представлений о красоте, целесообразности, гармоничной функциональности.
Особую ценность представляет орнамент. Стилизованные природные мотивы в золотном шитье татар сохранили свою мифологичность, символический смысл архаичных степных, языческих изображений. Многие мотивы проникали с привозными украшениями, богатыми восточными тканями...
На протяжении многих веков складывались традиции татарского золотного шитья, уходящие корнями в глубокую древность. Искусство шитья золотом обогащалось многими заимствованиями из соседних культур, и тем не менее сохранило свои самобытность и неповторимость.
В конце XIX – начале XX веков татарская вышивка золотом, наряду с ичижным ремеслом, оформилась как промысел. «Каляпушный» промысел был одним из процветающих в Казани и Заказанье. Калфаки (женские головные уборы), тюбетейки, обувь из бархата, расшитые канителью и мишурой, пользовались большим успехом не только в России, но и за ее пределами.
Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование позволило нам разработать эскиз калфака с мотивом «древо жизни», а также вышить шамаиль в технике золотного шитья .
Cписок использованной литературы:
- Боброва З. А. Татарское декоративно-прикладное искусство в воспитании детей.— Казань: Gumanitarya (Изд-во ТГГИ), 2002. — 24 с. (с табл.), видеоматериалы;
- Валеева-Сулейманова Г.Ф. Декоративное искусство Татарстана(1920-е — начало 1990-х годов).- Казань: Фэн, 1995;
- Валеева-Сулейманова Г.Ф., Шагеева Р. Г. Декоративно-прикладное искусство казанских татар. Москва: Советский Художник, 1990;
- Гулова Ф. Ф. Татарская народная вышивка. - Казань, 1980 г.
- Суслова С.В., Мухамедова Р.Г. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX — начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. — Казань, 2000. — 312 с.